Não sei bem em que parte da zona rural morava o cavaleiro. Faz bastante tempo do exibicionismo montado que acontecia na Rua Antônio Tavares, a primeira de Santana do Ipanema, Alagoas. Via sem calçamento, empoeirada, ainda com o nome popular inicial de Rua do Sebo, era palco de todas as passagens, aos sábados, dia de feira-livre. Pela manhã, parte dos que chegavam do campo e, à tarde, dos que retornavam. Muitos nos seus cavalos baixeiros pegando parelha rua afora, lembro apenas que Zé Veado era amigo do casal José Urbano e Dona Florzinha, antigos moradores da rua. E ser amigos de exímios cavaleiros era sinal de prestígio, quando havia ainda raríssimos automóveis no reino dos animais. Pois, Zé Veado e mais alguns, mostravam a todos os habitantes do lugar como era importante seu cavalo que julgava o melhor de todos.
Também aos sábados, havia outro cavaleiro que costumava apresentar-se nas imediações das casas comerciais Ideal, Rainha do Norte, armazém do senhor Marinho Rodrigues, barbearia do Nésio e Casas Lima. Diziam que o cavalo era ensinado. O dono mandava o animal dançar, deitar, ajoelhar, levantar e mais um bocado de coisas que chamavam a atenção dos passantes. Essas apresentações eram muito boas, mas não representavam as corridas dos cavalos esquipadores que varavam a Rua Antônio Tavares.
Certa feita, um grupo de moradores da via conversava sobre determinado político, cuja insatisfação estava na boca de todos. Foi aí que um marceneiro adiantou-se, fechou a mão e apontou para o solo dizendo em referência ao político dirigente estadual: “Ele não vale a metade da metade do cavalo de Zé Veado”.
Estamos vivendo uma nova era, onde o progresso representa muito para a nossa sociedade. Enquanto a tecnologia avança sem parar, infelizmente a mentalidade humana esbarra nos mesmos defeitos do passado. O sujeito conta com a choradeira e a mentira sobre sua personalidade, elege-se e vai governar um território com a cabeça medieval. Torna-se filhote de ditador e algoz de servidores estaduais montado numa equipe tão malévola quanto o próprio. Apesar de épocas tão distintas não deixa de aparecer a alma do marceneiro para repetir: “Não vale a metade da metade do CAVALO DE ZÉ VEADO”.
Ouro Branco é uma cidade sertaneja alagoana e também faz fronteira com Pernambuco. O início como povoado vai para 1830, mas somente em 1881 foi ali construída uma capela de pedra que começou a atrair a vizinhança. Um fazendeiro vindo de Minas Gerais deu o nome do lugar como Olho D’Água do Cajueiro, por haver uma fonte sob um cajueiro nas terras por ele compradas. O fazendeiro, chamado Domingos Gomes, escolheu Santo Antônio como padroeiro e o lugar foi prosperando passando a povoado. Retornando a Minas Gerais, o fazendeiro deixou o seu filho Francisco Gomes naquelas terras que impulsionou o progresso e passou a chamar o lugarejo de Olho D’Água do Chicão. Em 1901, o Olho D’Água do Chicão, também conhecido simplesmente como Chicão, passou a condição de vila. Após 1918, passou a receber ataques de Virgulino Ferreira que atuava no bando de Antônio Porcino e se preparava para ser o futuro Lampião.
Quando chegou por ali, mais ou menos nessa época, o comerciante Antonio Jiló de Campos, sugeriu que a localidade fosse denominada de Ouro Branco, por causa das alvuras das plantações de algodão naquelas terras arenosas.
Nas andanças costumeiras de Virgolino pelo Chicão, ainda como cabra dos Porcino, chegou a defender o comerciante Jiló de possível calote dos parceiros de bando.
Em 1962, através da Lei 2.445, Ouro Branco foi desmembrado do município de Santana do Ipanema.
Estudiosos da Geologia têm procurado investigar o relevo da região, principalmente focando em dois pontos atrativos: a pedra da Capelinha e o Lajedo Grande.
De 01 a 13 de junho é realizada a festa do padroeiro e a emancipação política também em junho.
A cidade muito se expandiu nas últimas décadas, atraindo visitantes pelo seu aspecto alegre e acolhimento da sua gente. Vale a pena visitar no alto sertão das Alagoas a cidade de OURO BRANCO.
(Gênero incorporado à cantoria de viola, com música própria. Alegre, belo, criativo e bastante solicitado aos repentistas). Repetem-se os dois últimos versos: Menino me amarre o touro/ Lá no pé da cajarana/ Eu quero o touro amarrado/Lá no pé da cajarana).
Os Félix continuam no Bebedouro (Foto: Clerisvaldo Chagas)
Novamente retornamos aos subúrbios, Maniçoba/Bebedouro, lembrando a teoria que trazemos sobre esses dois emendados lugares, no livro “O Boi, a Bota e a Batina, História Completa de Santana do Ipanema”. Nele dividimos Santana em seis porções e descrevemos a gênese de Santana e, particularmente, cada uma dessas porções.
Depois da consciência de vendas de terrenos nos arredores da cidade, há poucos anos, Maniçoba e Bebedouro (antes completamente isolados) começaram a ser invadidos em três frentes. A primeira veio pelo norte, pela parte alta, via UNEAL. A segunda, pela parte baixa a noroeste, eixo Bairro São Pedro/UNEAL, pela estrada velha. A terceira frente acontece pela compra de terreno e construções de belas residências, dentro da tranquilidade do subúrbio ajardinado.
Os lugares acima sempre foram motivos dos demagogos políticos que tudo prometem aquele povo simples e de extrema pobreza. Depois de muito luta, colocaram um pouco de cimento e pedra em trecho da Maniçoba até o grupo municipal. Do grupo até o final da Rua do Bebedouro, não é bom nem falar. Os moradores reclamam do calçamento mal feito sem oferecer escoamento das águas. Do final da Rua São Pedro até o início do calçamento da Maniçoba, mil metros apenas, continua nas mais mirabolantes e ingênuas desculpas dos políticos.
Entre a pobreza e o jardim. (Foto: Clerisvaldo)
A descida de quem vem pela UNEAL para o Bebedouro, acabou-se com as chuvas. A região que começa a se encher de casas, não tem planejamento, meio-fio, linha-d’água e Santana continua crescendo como no passado, seguindo as veredas de bode.
É ali a região dos Mélo e dos Félix, que habitam os matacões e jardins de árvores nativas do arruado ao longo do rio Ipanema. Os Mélo estão naquele espaço desde os primórdios; os Félix há mais de cem anos.
Dona Maria Félix da Silva, moradora, vai contando suas viagens ao Juazeiro do Norte, a pé, juntamente com uma das antigas lideranças, Manoel Grande. E surge o artesanato de palha e de couro de bode, a coleta e venda de mamonas das margens do Ipanema, os curtumes da época, a construção da Igrejinha de São João…
E ao término desse domingo de pesquisa, voltamos com o coração partido, carregado de tristeza por nada poder fazer por aquela comunidade vítima dos papa-figos de gravata.
Na História Completa de Santana, muita coisa é contada da MANIÇOBA/BEBEDOURO, O REFÚGIO DOS FÉLIX.
História de tesouro tem suas vantagens. A gente sempre vai quer saber, de onde vem, e no que vai dar. Pra isso, tivemos que ir a Porto da Rua, uma vila praieira, fundada na época do descobrimento. O vilarejo como que parado no tempo, tinha sua vida e história atrelada ao município de São Miguel dos Milagres, a quem sempre pertenceu. Acintosas construções seculares, sobre as placas sedimentares erguidas, dividiam espaço com rudimentares cabanas de pescadores. Tudo, tudo, que nos vinha naquele instante, irremediavelmente impregnado do cheiro de mar. E pra aonde quer que fosse a vista, os olhos haveriam de esbarrar no coqueiral. Com seus canelões encimados de buquês de palhas verdejantes. Sacudindo, pra lá e pra cá, maresia. Enquanto acenava pras espumas das ondas, que antes de morrer, beijavam com sofreguidão a areia da praia, do magnífico mar Atlântico.
São duas as versões de nossa história sobre o tesouro sumido. A primeira chegou-nos através da saudosa professora Durvalina Cunha Lima. Filha de família tradicional da cidade de Porto de Pedras, morava numa das casas mais bela da Rua Coronel Avelino Cunha. Nome de seu avô, um dos fundadores daquele lugar. A fachada era revestida de azulejos e cerâmicas em estilo lusitano. Um enorme portão de ferro pintado de branco acessava um pomar, com toda sorte de arbustiva. Cujos galhos mais audaciosos, debruçavam-se por cima do muro. De inverno a verão, a calçada ficava tinta de vermelho rubro, das pétalas de Acácias. E as carambolas maduras aguçavam os olfatos e paladares dos saguis, e dos meninos quando saía da Escola Municipal Professora Leonila Cunha Lima, logo ali.
Dona Durvalina, possibilitou dois locais para nossa conversa, no alpendre que ficava virado pro pomar, ou numa ante-sala. Donde dava pra ver, esplendor de decoração, diversos objetos antigos: armas, brasões de família, quadros, etc. no interior da casa. Optamos por este de cá. Naquela tarde prazerosa, ensolarada. Regada a chá verde e sequilhos fresquinhos, ouvimos atentamente a professora contar que, no ano de 1633, a Vila de Águas Belas, como então era chamada Porto de Pedras, era ocupada pelos portugueses. De onde provinha sua família, o que era evidente nas suas feições, na tez alvíssima, no sorriso largo, no jeito esmerado de falar, na entonação da voz. Tudo nela evidenciava sua origem luso-brasileira. Dizia que, no mês de maio daquele ano, a vila foi invadida pelos holandeses. A artilharia da esquadra, composta de dez naus, fez fogo sobre o povoado e conseguiu destruir diversas embarcações portuguesas ancoradas a lagamar. Os portugueses mantinham na foz do rio, quatro navios de defesa. Na desembocadura do rio Manguaba que acessava ao forte de Santo Antonio de Quatro Rios, a doze quilômetros dali. Hoje em dia chamada de cidade de Porto Calvo.
A população da vila tentou resistir com barricadas, sacos de areia na entrada do cais. Respondendo ao ataque com tiros de bacamartes bombardeio de canhões de médio porte. Porem o poder de fogo dos invasores era maior. Ao perceber que estavam perdidos, os moradores da vila atearam fogo nas próprias casas, e fugiram mata adentro. Um desses moradores, o bisavô de dona Durvalina, o senhor Joaquim Ferraz de Lima, era dono do engenho de cana, Mata Redonda. Conseguiu fugir com a família, mulher e três filhos pequenos. Com a ajuda de dois escravos, três mulas, e um cavalo, levou o que pode: arcas cheias de dobrões de ouro, muito dinheiro, e diamantes. Ao chegar à base de um rochedo banhado por um Arroio chamado de Patacho, se abrigaram. Afastando-se donde tinham se arranchado, Senhor Joaquim foi até a um local onde só ele ficou sabendo, enterrou os baús com os diamantes e os dobrões de ouro. De volta ao local onde deixou a família e os escravos, levantou acampamento, e partiram dali pro engenho. Muitos anos depois, Senhor Joaquim retornaria para resgatar seu valioso despojo. Acontece que já muito velho, e desorientado, o usineiro não conseguiu mais localizar os recursos enterrados. Vindo a falecer sem conseguir recuperar o tesouro. A família teria feito muitas expedições e escavações, porém sem nenhum sucesso.
A outra versão, também foi contada por outra professora, Dona Belmira Conceição Lins. Na verdade esta, foi a primeira história que ouvi sobre o tesouro perdido. Recordo de quando cheguei a Porto de Pedras para lecionar a alunos do ensino fundamental, no Grupo Escolar Ciridião Durval. À época, a escola era um prédio velho, carecido urgente duma reforma. Cheguei de ônibus vindo de Maceió. Por volta das três das tarde, desci bem em frente ao educandário. Trajado em calça jeans, camisa de meia, dirigi-me a Diretoria. Um crucifixo pendurado no pescoço, mochila às costas, e alpercatas de franciscano nos pés. Isso faria com que comentassem que um novo padre havia chegado à cidade. Dona Belmira era a solicitude em pessoa. Uma velha senhora negra. Pra mim, era como se materializasse ali na minha frente, uma personagem de um filme americano do Alabama ou Mississipi, dos anos 60. Depois de alguns meses já éramos tão amigos, que sempre que eu tinha um tempo disponível, ia até sua modesta casa na Avenida da Praia, em frente ao campinho de futebol. Sentados à porta olhando pro mar, conversávamos sobre tudo na vida. Dona Belmira tinha uma pequena biblioteca. Donde tive a oportunidade de ler toda a obra de Graciliano Ramos, pegando emprestado de seu acervo. Um dia, Dona Belmira deu-me de presente uma bíblia.
Era toda grande, de capa dura, de letras grandes. Com um detalhe, não era nova. Confidenciou-me que havia adquirido numa feira de livros, promovida pela escola. Não por acaso, encontrei no início do livro de Eclesiastes, um quadrado de folha de caderno. No pedaço de papel amarelado, de tão velho, tinha umas anotações escrita a bico de pena com tinta nanquim: “Cap. 01” vs, 04’-08’; Cap. 05” vs, 09’ – 14’ Joaquim Leão de Vasconcelos – 04 de maio de 1634. Engenho de Dentro.”
Dona Belmira relatou sua versão do tesouro escondido na floresta, nunca encontrado. Os fatos, apenas pareciam. Os usineiros homônimos possibilitava a confusão. No entanto os acontecimentos eram distintos, bem como os tesouros extraviados. Senhor Joaquim Leão, fugiu com a família, do vilarejo de Santo Antonio de Quatro Rios, que ficava ao lado do forte de igual nome. E foi se instalar com a família, nas imediações de Porto da Rua, fundou a usina do Engenho de Dentro. Com medo de ser pego pelos batavos, enterrou seu tesouro numa catacumba do cemitério da Vila de Nossa Senhora Mãe do Povo. Voltando muitos anos depois pra desenterrar. Porem tantos túmulos novos haviam, e os que já existiam, tinham passado por tantas reformas, que se tronou praticamente impossível encontrar o local exato. Dali por diante tornou-se comum, encontrar o velho Joaquim, altas horas da noite, andando a cavalo totalmente bêbado, despido. Indo pela estrada que levava ao cemitério da vila de Porto da Rua. Pra finalmente encontrarem seu corpo nu, jazido em decúbito dorsal sobre o túmulo do vigário Belo, no alto do Cruzeiro. Há quem diga que tinha visões com o padre que prometia lhe indicar onde o tesouro se encontrava, caso se arrependesse dos pecados. Segundo Dona Belmira aquela bíblia pertencera ao senhor Joaquim Leão.
E só por acaso, imaginei que aqueles capítulos e versículos do livro do Eclesiastes, poderiam ser algum tipo de coordenadas, que pudesse indicar onde estaria o tesouro perdido. Tantas covas contando do primeiro quadrante, na fileira número quatro, a oitava catacumba. Ou talvez dissesse apenas o que está lá no livro sagrado: “Vaidade das vaidades! Tudo é vaidade!” “A vista não se farta de ver, o ouvido não se sacia de ouvir.” “Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito.” Ecl. 1-4; 5-9.
A triste moda da atualidade é noticiar a descomunal cheia do rio Madeira. Além do desconforto provocado pelo rio, os habitantes de Rondônia enfrentam casos graves, impostos pelo isolamento com outras regiões. O rio Madeira não é um riozinho qualquer. Basta dizer que ele é o 170. maior do mundo em extensão que se calcula até em 3.315 km, das nascentes à foz. Nasce esse majestoso rio na Cordilheira dos Andes, em território boliviano e banha os estados do Amazonas e de Rondônia. O rio Madeira nasce com o nome de rio Beni, encontra-se com o Mamoré-Guaporé, formando o rio Madeira.
Durante as cheias, o rio Madeira serve à navegação e corre em parte da planície amazônica. O Madeira é largo, rico em peixes e suas águas muito utilizadas para o transporte e como fonte de sustento para inúmeras famílias ribeirinhas. Alguns estudiosos dizem até que o rio Madeira é o principal afluente do rio Amazonas.
Interessante é a origem do seu nome no Brasil. Em épocas de chuvas, invade as florestas, trazendo troncos e restos de madeira que são, inclusive, aproveitadas por comerciantes que negociam com essas madeiras e utilizam o próprio rio como transporte de entrega. Em grande parte do ano, o rio mostra muitas pedras e forma corredeiras. A partir de Porto Velho tem início a Hidrovia do Madeira. Esse belo e perigoso rio despeja em forma de delta quando forma uma ilha de nome exótico para o restante do Brasil: Tupinambarana.
Sua estação chuvosa vai de dezembro a maio. Quando o rio enche com as águas das chuvas é invadido pelas águas do rio Amazonas. Nesse caso, suas águas sobem, alagam todas as cachoeiras, cobrem as praias e parte da planície amazônica, subindo cerca de 17 metros. Tornando-se assim um canal navegável dependente da maré, o rio em questão semeia material sólido junto às raízes da vegetação e forma grandes dunas.
O alagamento das áreas habitadas deve-se em grande parte ao terreno de planície, praticamente com o mesmo nível do rio. Ontem mesmo teve início um movimento das autoridades contra apresentações mal explicadas das obras das hidrelétricas que, somadas ao relevo plano, pode ter ajudado no martírio dos moradores ribeirinhos.
O mineiro poderá dizer: “O rio Madeira é ‘marvado!’ ”. O nordestino responde: “O rio Madeira é MADEIRA DE DÁ EM DOIDO”.
Todo brasileiro é apaixonado por futebol, no modo de dizer. No modo de dizer por que tem gente que detesta esse negócio de uma esfera e 22 machos correndo atrás. Mas hoje estou me referindo às cores brasileiras representadas pelo amarelo, verde, azul e branco. Por mim, a Seleção Brasileira de Futebol estaria representada pela camisa amarelo queimado e pelo calção verde bandeira, assim como a Seleção do Vôlei.
O que vimos ontem à tarde na África do Sul, país do extremo meridional do Continente Africano, foi um segundo tempo de Brasil azul ridículo. Mesmo sendo a atual camisa “B” da Seleção, foi um tremendo mau gosto para esse cidadão comum brasileiro, mas com direito a comentário. Uma tonalidade feia e completa desde a camisa aos meiões, com ligeiro branco na numeração e nas laterais do calção. Não sei, não tenho certeza, mas me parece que quem dita à moda é quem patrocina e faz a coisa do jeito que pensa. Muito melhor seria a cor dominante branca com detalhes das outras três nacionais.
É perfeitamente compreensível o elástico placar de 5 X 0, pois todos sabem que o país africano seria apenas um treino, para nós. Cor de terno não ganha jogo. Contudo, estamos comentando a tradição brasileira das suas cores distintas. Não negamos o desenho da camisa, mas o azul fechado que em nada representa na tradição, deixou o torcedor “desarticulado”. Mas como vemos em inúmeras propagandas na “telinha”, o peste do gosto estragado desmantela o produto em evidência e não faz jus a quem se forma no ramo.
Quem viu o primeiro tempo Brasil X África do Sul, pelo menos, segundo as cores, viu o Brasil jogar. Na segunda etapa o futebol convenceu até pelo que já se sabia, porém, a tradição do terno foi para a “cucuia”, como se diz no Sertão das Alagoas. Em termos de coreografia, perdoem os meus leitores, estava muito mais para o AZUL ITALIANO.
Numa época em que ainda existe o preconceito, lembramos à Igreja de São Benedito, em Maceió. Situada à Rua Barão de Alagoas, o templo católico possui tradição na capital deste estado. Até a pouco era ainda a única igreja que recebia cadávares a serem velados em prédios católicos. Foi ali onde faleceu, após celebrar a missa, o Padre Capitulino que foi intendente em Santana do Ipanema e chegou a ser governador substituto por alguns meses. A primeira reforma (1900) da capela original que virou Matriz de Senhora Santana e, a construção da igrejinha/monumento que ainda hoje existe, para homenagear a passagem do século XIX para o século XX, foram realizadas pelo mesmo padre radicado em Santana, vindo de Piaçabuçu.
Sobre a vida do santo negro, motivos de muitas piadas dos brancos, podemos resumir o que se encontra na literatura cristã:
“Diz o Ofício Litúrgico de São Benedito do próprio da Ordem Franciscana: ‘Benedito que pela sua cor preta foi chamado o santo preto’. Benedito era de família descendente da África. Seus avós eram etíopes. Benedito, portanto, tinha a pele de cor negra. Uma piedade falsa dos séculos 19 e 20 (até os anos 50) queria atribuir uma cor de pele morena, quase branca, ao nosso santo, como se não ficasse bem a glorificação nos altares da raça negra. Assim como Benedito, também Santo Elesbão e Santa Efigênia são de cor negra e deram muitas glórias ào Senhor e à Igreja.
Foi pastor de ovelhas e lavrador. Aos 18 anos de idade já havia decidido consagrar-se ao serviço de Deus e aos 21 um monge dos irmãos eremitas de São Francisco de Assis chamou-o para viver entre eles e aceitou. Fez votos de pobreza, obediência e castidade e, coerentemente, caminhava descalço pelas ruas e dormia no chão sem cobertas. Era muito procurado pelo povo, que desejava ouvir seus conselhos e pedir-lhe orações.
Cumprindo seu voto de obediência, depois de 17 anos entre os eremitas, foi designado para ser cozinheiro no Convento dos Capuchinhos. Sua piedade,sabedoria e santidade levaram seus irmãos de comunidade a elegê-lo Superior do Mosteiro, apesar de analfabeto e leigo, pois não havia sido ordenado sacerdote. Seus irmãos o consideravam iluminado pelo Espírito Santo, pois fazia muitas profecias. Ao terminar o tempo determinado como Superior, reassumiu com muita humildade, mas com alegria suas atividades na cozinha do convento.
Sempre preocupado com os mais pobres do que ele, aqueles que não tinham nem o alimento diário, retirava alguns mantimentos do Convento, escondia-os dentro de suas roupas e os levava para os famintos que enchiam as ruelas das cidades. Conta à tradição que, em uma dessas saídas, o novo Superior do Convento o surpreendeu e perguntou: ‘Que escondes aí, embaixo de teu manto, irmão Benedito?’ E o santo humildemente respondeu: ‘Rosas, meu senhor!’ e, abrindo o manto, de fato apareceram rosas de grande beleza e não os alimentos de que suspeitava o Superior.
São Benedito morreu aos 65 anos, no dia 4 de abril de 1589, em Palermo, na Itália.
Todos os anos a seguir à Páscoa, há uma missa e festa em sua honra na localidade portuguesa de Coval, concelho de Santa Comba Dão
Humilde foi a origem do santo negro. Benedito era filho de Cristovam Manasseri e Diana Larcan, descendentes de escravos trazidos da Etiópia, África, para a Sicília, Itália. O pai fôra escravo de um rico senhor, Vicente Manasseri, e dele recebera o sobrenome. Diana, sua mãe, fora libertada por um cavalheiro da Casa de Lanza. E como os escravos tomavam o nome de seu senhor, veio a chamar-se Diana Larcan ou de Lanza”.
O automóvel roda tranquilamente pelo litoral maceioense. Nem parece sábado de Zé Pereira na pista dupla entre os manguezais. Vamos fotografando as belas paisagens alagoanas entre o mar e a lagoa. Barracas às margens com suas guloseimas típicas, Massagueira, Barra Nova, Barra de São Miguel… Vai passando o mundo do mangue e entramos pelos canaviais que nos levam a São Miguel dos Campos. Nada de Carnaval. Resolvido o motivo da ida à cidade miguelense, após farto almoço na Zona da Mata, vamos seguindo rumo a Santana do Ipanema, encontrando o trânsito comportado como o de início da viagem, em Maceió.
Foto: Clerisvaldo Chagas
A tarde ia caindo quando iniciamos uma sessão de fotos de crepúsculo, espetáculo entre a Mata e o Agreste sempre caprichado em amarelo vivo. No povoado Belo Horizonte, perto de Campo Alegre, nos deparamos com uma figura inusitada: um avião em cima de um poste. Lá vai máquina! Mas todos queriam mesmo era chegar ao Pé Leve, povoado que vende as comidas típicas populares, em barracas. Mas os barraqueiros haviam evoluído e transformaram as barracas em ótimas casas de alvenaria. Procuramos o tradicional ponto “Barraca da Galega” para comprarmos bolo de milho, broa, má casada, pé de moleque cozido na folha da bananeira e outras iguarias. Mas a galega não estava mais sozinha. Outros moradores tiveram a mesma ideia e o local tornou-se ótimo ponto de negócios devido ao intenso movimento por ali. Tocamos para Arapiraca. Queria anoitecer quando cruzamos o núcleo e continuamos rumo ao Sertão.
Nas imediações de Batalha, já noite firme, víamos relâmpagos assustadores ao norte. Calculamos que estivesse acontecendo trovoadas pesadas entre Palmeira dos Índios, Cacimbinhas e Pernambuco. Enquanto isso as guloseimas cheiravam que era uma beleza e não víamos a hora de chegarmos a Santana do Ipanema, para um cafezinho fresco com aquelas coisas trazidas do Pé Leve. Tudo consolidado. Nada de chuva em Santana e nem Carnaval pelas rodovias.
Pois é, enquanto uns pulavam o frevo por aí, nós ZUP NA ESTRADA.
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14 mar
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